PARÍS – Después de lidiar con largos meses de aislamiento e incertidumbre, diseñadores de ropa para hombres como Paul Smith, Jonathan Anderson, Virgil Abloh y Rick Owens han creado colecciones que reflejan sus viajes personales, así como la pandemia mundial.
Con la Semana de la Moda de París celebrada el mes pasado íntegramente en el ámbito digital, las marcas presentaron sus últimas ofertas en videos pre-filmados o transmisiones en vivo.
Mientras Abloh de Louis Vuitton intentaba basarse en los viajes aéreos, así como su herencia africana y el movimiento Black Lives Matter en su desfile de otoño / invierno, Owens adoptó un enfoque directo, poniendo a las modelos en máscaras faciales, una vista familiar en el nuevo normal.
El colectivo de diseño subversivo Vetements utilizó el infierno y el paraíso para su atrevida ropa como telón de fondo, mientras se refería al ataque al Capitolio de los Estados Unidos en su colección.
El veterano diseñador Smith, por otro lado, miró al pasado en busca de comodidad, mientras que al mismo tiempo remezclaba viejos favoritos para un nuevo futuro.
Mirando el lado positivo, la presentación de JW Anderson contó con frutas y verduras alegres, y mucha artesanía, recordando todo el tejido y horneado del pan de plátano que cayó el año pasado.
Louis Vuitton
Golpeado por la pandemia después de años de viajes, el diseñador de ropa masculina de Louis Vuitton, Virgil Abloh, recreó un salón de aeropuerto improvisado para filmar su sexta colección para la casa de moda francesa.
Turista titulado vs. Purista, la colección evocaba la nostalgia de los viajes con sus chaquetas con aviones como broches, bolsos plateados acolchados, jerséis con paisajes urbanos tridimensionales e incluso un LV Keepall en forma de avión.
Además de abordar el deseo de viajar, el diseñador estadounidense, cuyos padres eran de Ghana, también exploró su herencia africana a raíz del movimiento Black Lives Matter el año pasado.
«Cuando crecí, mi papá vestía ropa Kente, sin nada debajo, para bodas familiares, funerales, graduaciones», dijo en una entrevista con Vogue el mes pasado. «Cuando fue a una boda estadounidense, vestía un traje. Los traje a los dos juntos, celebrando mi cultura ghanesa».
En los modelos se vieron faldas plisadas tipo kilt, así como piezas de tela con un monograma sobre trajes artísticamente drapeados.
Abloh agregó: «Tengo una responsabilidad. Dijimos que queríamos diversidad, ¿no lo dijimos en 2020?
«No quiero mirar atrás y decir que cerré los ojos. Pero, ya sabes, soy optimista. El futuro aún está por decidir».
Rick Owens
FOTO: NYTIMES
El año pasado fue un período «muy, muy oscuro» para el diseñador estadounidense Rick Owens, que pasó gran parte del tiempo en París, donde vive.
Los estados emocionales y emocionales reprimidos que experimentó fueron parte de su presentación, que tuvo lugar frente a un monumento a la Primera Guerra Mundial, Tempio Votivo en Venecia, Italia, la semana pasada.
Las máscaras negras que cubrían los rostros de las modelos eran un recordatorio constante de la nueva normalidad, mientras que las máquinas de humo escupían la atmósfera en el fondo.
La colecta se llama Getsemaní, por el jardín en el que Jesús oró antes de la crucifixión.
En una entrevista con el CR Fashion Book el 21 de enero, Owens describió la colección como «un lugar de descanso e inquietud antes del ajuste de cuentas final».
«Todos vivimos en un período tenso de la historia esperando una resolución, ya sea catastrófica o racional, en un suspenso que parece casi bíblico en su drama, primitivo y profano».
Las chaquetas acolchadas de gran tamaño, los abrigos ajustados, el cuero ajustado y los tejidos con una abertura para los brazos más amplia de lo necesario aumentaron el ambiente de la colección en capas.
Vetements
FOTOS: VETEMENTS_OFFICIAL / INSTAGRAM
Vetements se fue directo al infierno, metafóricamente hablando, con sus habituales ofertas provocativas.
En declaraciones a Vogue sobre la colección, Guram Gvasalia, cofundador del colectivo de diseño con sede en Zúrich, dijo que la sección de apertura del lookbook de la marca, con modelos colocados sobre un fondo de fuego, era un reflejo de «el infierno que somos todos viviendo a través del «.
Los rostros estaban oscurecidos por pasamontañas, que recuerdan al equipo de choque que usaron quienes invadieron el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero.
Mientras tanto, una modelo sin camisa lució un símbolo de anarquía y jeans rotos.
Pero no todo fue fuego y azufre. Las cosas empezaron a mejorar cuando el fondo cambió a la Tierra con vegetación y arco iris, aunque había un impermeable blanco translúcido que se parecía al equipo de protección completo que usan los trabajadores de salud de primera línea.
En una nota final de optimismo, la colección se elevó hacia el cielo, con nubes esponjosas y rayos de luz explotando. La ropa también se volvió más angelical, pasando la noche con chaquetas y esmoquin.
Pero la etiqueta siempre subversiva lanzó una camiseta con un lema que proclamaba: «Me gustan los cuentos de hadas y la estabilidad financiera».
Paul Smith
FOTOS: PAUL SMITH
El veterano diseñador Paul Smith pasó más de cuatro meses solo en su oficina de Londres el año pasado, reflexionando sobre sus 50 años en el negocio de la moda. No hubo un gran espectáculo para celebrar el hito. En vez de,
fue un discreto momento retrospectivo para el diseñador británico de 74 años.
«Pensé, ‘Bueno, no voy a museos ni viajo, pero tengo todas estas cosas a mi alrededor en esta sala llena de bicicletas y libros y cosas que he acumulado a lo largo de los años'», dijo en una entrevista con The New York Times el 25 de enero.
Remontándose a sus recuerdos y medio siglo de archivos, su última colección incluyó mohair, cuadros y rayas, estampados paisley remezclados y su característico uso de tonos vibrantes, como una chaqueta de trabajo naranja brillante.
Incluso con su país confinado, Smith creía que la vida eventualmente volvería a la normalidad.
Manejó el regreso a lo que le era familiar, como un estampado hawaiano modernizado que le recordaba las camisas vintage que tenía en su primera tienda en Nottingham.
JW Anderson
FOTO: JW_ANDERSON / INSTAGRAM
«Pasé gran parte del año pasado pensando en la gente haciendo y haciendo», dijo el diseñador Jonathan Anderson en una entrevista con The New York Times el mes pasado.
El director creativo de JW Anderson y el sello español Loewe viajaron entre Londres y París para producir dos colecciones separadas, apoyando viajes arriesgados y pruebas constantes de Covid-19.
«Creo que el mundo está empezando a cambiar», le dijo a Vogue sobre su última colección para JW Anderson. «No creo que sea hora de sorprender, creo que queremos que la realidad, la honestidad, sean estimuladas de una manera que no sea sensacional».
El resultado fue una colección, presentada a través de carteles del famoso fotógrafo Juergen Teller con leyendas absurdas, que enfatizaba la artesanía y, extrañamente, las frutas y verduras.
Rábanos, melocotones, puerros y más aparecieron en crochet, bordados y tejidos, dando a la ropa un aire de inocencia.
Pero no habría sido una colección de JW Anderson sin un juego de proporciones, en este caso, pantalones bastante extremos. Tomando los omnipresentes pantalones deportivos de la era del trabajo en casa, el diseñador los exageró en proporciones antinaturales como una declaración: «Aquí, estos son los pantalones holgados más elegantes de la pandemia».
